服飾的力量-文明
西裝的政治語言
西方傳媒曾評論特朗普是政治家中的異類，撇開其他不談，至少在著裝上他確實(shí)如此。
還記得他在演說時領(lǐng)帶打著粗大的結(jié)，顏色鮮亮得扎眼，若不是礙于他的身份，恐怕意大利品牌布里奧尼（Brioni）都不想承認(rèn)那是自家的東西。更別說有“西裝毀滅者”之稱的他每次都能成為不同情境的反面教材，比如說領(lǐng)帶太長、肩膀不夠挺、褲子太肥、褲腳太寬等等。估計(jì)是特朗普過于注重舒適性，選了質(zhì)輕而精致的超細(xì)羊毛材質(zhì)。
要知道政客們的穿著無時無刻不在“泄密”。美國前國務(wù)卿奧爾布賴特就喜歡將胸針作為外交工具來傳遞信息，這才有了著名的“讀我的胸針”。雖然相比于女政治家，男士們在服飾上沒有那么多可選的顏色和款式，也沒有珠寶和妝容的輔助，但服飾的力量不容小覷，媒體和公眾總在他們扣扣子的方式里捕捉蛛絲馬跡，或是從領(lǐng)帶的顏色里揣度他們的施政風(fēng)格。
克林頓就深諳此道。他曾配合大選穿起“華盛頓制服”，政途通暢時換上紐約設(shè)計(jì)師唐娜·凱倫的精致套裝，深陷丑聞時又重拾經(jīng)典的藍(lán)、白、紅組合。難怪《時尚先生》雜志曾評論說：“如果克林頓不是那么會穿衣服，在這么多次危機(jī)中就不會那么好運(yùn)了。”
奧巴馬通常會選擇單排兩扣素色西裝，堅(jiān)挺的錐形領(lǐng)帶結(jié)透露著正直。這種極簡風(fēng)格多少與其在任期間低迷的經(jīng)濟(jì)有關(guān)。有報道稱，奧巴馬的西裝會避免過度合身——西裝的肩部略寬，平駁頭盡量服帖，使西裝不會顯得過小，襯衫領(lǐng)子比標(biāo)準(zhǔn)剪裁高出1厘米到3厘米，這樣顯得更為忠誠可靠。
服飾的政治語言不只適用于美國。《名利場》曾這樣稱贊法國前總統(tǒng)薩科齊：“他的風(fēng)格耀眼、浪漫并富有男子氣概，還帶有一種極富吸引力的幽默。”1。65米的身高，并不影響薩科齊的風(fēng)度，他通常會選擇寬大的墊肩來讓自己的身材看起來寬厚魁梧，這被媒體解讀為“胸懷寬廣”。
英國保守黨前首相卡梅倫絕大部分時間的著裝和他的施政風(fēng)格一樣，既不奪人眼球，又不會令人不快。西裝剪裁得體，白襯衫的衣領(lǐng)既不僵硬也不松垮，領(lǐng)帶不過寬也不過窄，一切恰如其分。若不是綠領(lǐng)帶，他在著裝風(fēng)格上很難被人記住。政客的領(lǐng)帶顏色多為紅或藍(lán)，前者代表力量與進(jìn)取，后者代表沉穩(wěn)與耕耘，而綠色并不是政客偏愛的顏色?？穫惖倪x擇出于環(huán)保觀念，同時搭配系綠色鞋帶的匡威運(yùn)動鞋，增添了身體力行的姿態(tài)。
政客著裝引領(lǐng)時尚
反過來，政客們的著裝風(fēng)格也影響著時尚潮流。1961年，為了向民眾宣告更加輕松自信的新一代開始掌權(quán)，約翰·F。肯尼迪出席就職儀式時沒有戴帽子，這幾乎搞垮了美國的帽業(yè)。為了給人一種親近感，奧馬巴在與民眾交談或是演講時，會不系領(lǐng)帶，脫去外套，將襯衫袖子挽到手肘處，因此打領(lǐng)帶的場合愈來愈少，BusinessInsider網(wǎng)站甚至發(fā)表了一篇文章《奧巴馬總統(tǒng)殺死了領(lǐng)帶產(chǎn)業(yè)？》。
和這些政治家相比，特朗普的風(fēng)格的確有點(diǎn)獨(dú)特。有人說他的身材太吃虧了，這個理由禁不起推敲，要知道同樣把舒適置于首位的胖子丘吉爾的著裝可是被連連稱道的。加里·奧德曼在電影《至暗時刻》里穿上肥胖裝，還原了這位戴著洪堡帽、叼著雪茄、打著波點(diǎn)領(lǐng)結(jié)的風(fēng)格偶像。和溫莎公爵一樣，出身貴族的丘吉爾對穿衣非常講究，衣服基本都是定制的?？赡苡X得豎條紋看起來顯瘦吧，條紋套裝簡直成了他的基本款，在馬甲第三顆紐扣上纏繞一圈的懷表鏈像如今的高腰設(shè)計(jì)一樣，拉長了腿的比例。他還自己設(shè)計(jì)了胸前有兩個口袋的連褲警笛套裝，畢竟在戰(zhàn)爭年代，這種衣服比三件套穿起來容易多了。
對比之下，特朗普的癥結(jié)可能是“有錢買不來好品位”。不過，穿著肥大老派的西裝形象，說不定也正是特朗普想要傳遞的政治話語。他領(lǐng)帶上粗大的節(jié)讓人聯(lián)想到上世紀(jì)80年代的華爾街。那時，股票大亨戈登·蓋柯鼓吹的“貪婪是好東西”正深入人心，這是美國經(jīng)濟(jì)的繁榮時期，也是共和黨人上一個被信任的時代。如果是刻意為之的話，特朗普讓自己在形象和口號上保持了一致：“讓美國恢復(fù)偉大榮光。”
從保守到前衛(wèi)
西裝是如何讓所有人接受，并成為全世界男人的標(biāo)準(zhǔn)正裝行頭的？
西裝的雛形“拉翁基夾克”（休閑夾克）誕生于維多利亞時代的英國。上層社會對社交穿著有不少繁文縟節(jié)，比如晚宴后，男士們通常聚在餐廳旁的閱讀室或休息室吸煙、聊天、飲酒，一種寬松的無尾夾克相比于正規(guī)禮服舒服多了。
愛德華七世和溫莎公爵使“時尚”成為公眾事件。有一款雙排扣外套便是以愛德華的名字命名。由于身形肥胖，愛德華七世無法扣上背心和外套上的最后一顆紐扣，而是以鏈扣固定前襟。為了討好他，群臣爭相模仿，這也為工業(yè)革命創(chuàng)造的胖富豪們提供了時髦的理由。如今，不系最下面那顆紐扣成了穿西裝的不二法則。
在電影《甜蜜生活》中，男士們穿的盡是下擺貼緊腰部、翻領(lǐng)較短、線條提高的西裝。雖然英國人以他們的收腰墊肩西裝為榮，但不得不說，意大利那不勒斯的裁縫們也能做出同樣的款式，甚至經(jīng)過改良后更加舒適。意大利擁有世界上既擅長制作工藝又最懂時尚的裁縫。他們提倡更清晰的肩膀線，更短也更合身的上衣，搭配略窄的翻領(lǐng)。喬治·阿瑪尼在80年代中期大力推行的軟肩式套裝，讓那些厭倦“權(quán)力套裝”的人多了一種溫和的選擇。
雖然西裝的最初形態(tài)表達(dá)著一種保守勢力，但和其他類別的著裝一樣，越來越多前衛(wèi)的實(shí)驗(yàn)性元素被注入其中。難怪設(shè)計(jì)師湯姆·福特曾說自己的生活里只有兩種狀態(tài)：穿西裝襯衫，以及裸體。
