“快速抄襲”的奇跡-視野

現在服裝行業內的抄襲行為已經是一個非常讓人困擾的問題。由于服裝行業淘汰率非常高，競爭異常激烈，因此部分企業不想花大力氣投資在創意領域，而是抱著“暴富”與“搭車”的心理，從各種渠道對其他品牌作品進行剽竊和盲目跟風。很多快速時裝零售商，大部分時間都是在扮演一種服裝加工廠的角色。
　　
　　衣服有價，設計無價，消費者為多于產品成本的那部分價值埋單，正是為了得到這種獨一無二和認同感。
　　
　　柳井正的“快”字當頭
　　
　　全日本優秀經營者，63歲的柳井正領導的迅銷集團年銷售額已近一萬億日元，最近他更提出要在2023年把該集團每年銷售額提高到五萬億日元，利潤提高到一萬億日元。這個數字對休閑服產銷企業來說，將是空前的規模。
　　
　　迅銷集團成功的最大秘密就是全球化。這家公司以日本最低廉的資金成本，利用最佳生產基地，以最低價格在全球市場銷售，成功地構筑了自己的全球供應鏈。每個月，柳井正都要在國外度過一兩周時間。他主要去歐洲，在那里找全球最好的設計師、版型師，尋找下一輪公司作品的“靈感”。
　　
　　經常去優衣庫購物的人都知道，這家店鋪非常注重空間感，每家店鋪建筑貨架都很高，如同倉庫。當年的日本人仍然記得，“優衣庫”一號店內部非常簡樸，水泥墻裸露，但突出店鋪空間設計、布局，商品如同倉庫那樣擺放，這對當時的消費者來說很新鮮。
　　
　　在經營方針上，柳井正強調一個“快”字。強調“速度經營”，任何事情一定要“即斷、即決、即實行”。即使失敗也好，但要快。正因為如此，柳井正把公司名稱改為“迅銷集團”。
　　
　　Zara的無限抄襲
　　
　　西班牙的Zara服裝公司將設計中心放在代表潮流風向標的歐洲，但設計師卻全是二流的，甚至是不入流的。然而就是這樣的一個服裝公司卻發展到今天在全球有三千多家分公司，成為世界第四大時裝連鎖公司，他的創辦者奧爾特也因此成為西班牙的首富。
　　
　　一個沒有一流設計師的服裝公司如何能做大做強？答案就是抄襲和復制一流設計師的設計以及一些大品牌服裝的最新款式，再加以簡單修改后快速生產，然后快速搶先推向市場，讓自己的仿制品擊敗正品！
　　
　　Zara的設計師們每天都要第一時間翻看歐洲所有新出版的報刊，尤其是一些服裝類的雜志和報紙，同時還要逛遍諸多高端服裝專賣店，參加最新最潮的時裝發布會，只要看到新設計出來的服裝款式和一些大品牌的最新設計，要立即拍照拷貝下來，然后加以少量的修改（目的是防止被告侵權），立即下單到工廠生產，然后進入市場進行銷售。
　　
　　Zara的每件服裝從修改設計到推向市場只需要12天，而其他同行則至少需要三個月，這其中還有一個重要的原因便是：少量。在Zara，快速少量，多款少量，一直是企業的制勝法寶。每款服裝，Zara只生產三萬件，分到全球的三千多家分店，每店最多也只能攤到10件，是真正意義上的限量版發售。
　　
　　與Zara每種服裝的數量很少相比，其款式卻是很多，每年Zara能有1。2萬款服裝進入銷售市場，而對手一年一般只能有4000款。
　　
　　H&M時裝殺手
　　
　　某天Dior出了新款，半個月后你就能買到H&M做出的40美元山寨版。說它是洋班尼路、歐洲的Only，還是有些輕視H&M的能量。雖然國內廠家現在也會包團旅游一樣深入歐美各大時裝展，學習觀摩，但和終日浸淫在時尚潮流發源地歐洲的設計師比，還是會有流行時差存在。所以從風格款式上說，H&M作為頂級時裝殺手，還是沒問題的。
　　
　　既然H&M算頂級時裝殺手，麾下眾多設計師，在各個大牌的發布會上摩拳擦掌，但凡有風吹草動，馬上搬入自家設計室畫圖開工。這么做沒有版權問題嗎？不會被告嗎？
　　
　　第一，時裝抄襲很難判斷，再大牌，如GiorgioArmani老先生，對Dolce和Gabbana的疑似抄襲也只能控訴，不能投訴。服裝是應季的有流行性的商品，實力再雄厚的公司，也不可能將每款衣服都申請專利。沒有任何一個國家會把一件衣服的設計、裁剪、面料和外觀都納入版權法。
　　
　　第二，大牌自己也不急。他們靠的是頂級面料、藝術階級、契合的廓型，而且和殺手的用戶細分完全不同。大牌之間的抄襲才更麻煩，大牌有大牌風度，也各自有各自的虧心事。
　　
　　第三就比較有趣了。有一種看法，是時裝設計如果死抓版權，反而會對時尚產業造成損害。因為這將殺死時尚業繁榮的最大動力——潮流。設計師都不是閉門造車，他們仔細研究同行的作品，也喜歡挖掘歷史上的經典。抄襲帶來潮流，潮流推動銷售。總而言之，抄襲是讓時尚循環的引擎。
　　
　　服裝行業近些年的一個大趨勢是用盡可能低廉的價格提供物超所值的產品，很多優秀產品都在平民化，擴大自己的潛在消費群。不管是Zara、H&M這些快速時尚品牌，還是日本的優衣庫，或者美國Coach包的轉型，都包含著一個共同的趨勢，那就是讓原來的高端產品的一些特性能夠往下走，追求最優性價比的產品。